Suspension

En raison de l'etat deplorable des cybercafes de Katmandu (lenteur, bugs en touts genres, virus), qui ne permettent que difficilement de poster les textes, et qui sont un enfer en ce qui concerne les photos (dont une bonne centaines sont d'ailleurs perdues), le blog est suspendu jusqu'a nouvel ordre.
On espere reprendre tout ca au plus tot, en Inde, c'est a dire au mieux a Darjeeling (27/28 oct), au pire a Bangalore (9 Nov). En attendant et depuis le temps que nous devions le mettre, notre numero de telephone indien :
(0091)9816097864 (Il doit fonctionner au Nepal aussi normalement...)

Vivien et Anelyse

Mea Culpa

Écrit le 19/10 depuis : Jardin de la Yellow House, Katmandu.

Voila, c'en est trop. J'ose le dire, nous nous sommes égarés. Cela débuta il y a plusieurs semaines maintenant mais nous ne nous décidons qu'aujourd'hui à en parler... Je ne sais même pas si la gangrène n'est pas déjà trop avancée, s'il n'est pas déjà trop tard.
A Delhi, tout allait encore bien, la raison l'emportait encore. Le rationnement d'Amritsar nous préserva pour quelque temps. C'est à Dharamsala que nous nous livrâmes à notre première orgie alimentaire. Les prix bas, les cartes alléchantes, tout était réuni pour nous faire sombrer. Depuis, rien n'est plus pareil. Nos simples petits dejeuners suffiraient pour une journee entiere, mais nous ne nous privons pas pour autant de déjeuners et dîners tout aussi copieux. Dharamsala ne fut que le début mais Varanasi fut le théâtre de décadences plus gargantuesques encore, et je n'ose coucher les exactions de Katmandu sur le papier...
Nos estomacs crient : " Famine, s'il vous plaît ! ". Le sevrage DOIT commencer.

Katmandu, 1er jour

Ecrit depuis : The Yellow House Restaurant, Katmandu.

N'ayant encore rien fait de bien particulier ici, je présenterais quelques idées et réflexions que nous nous sommes faites.
Katmandu - tout du moins Thamel - est cher, en tout cas plus que l'inde. On sent beaucoup l'influence touristique... L'âge moyen des touristes est bien plus élevé ici, où se retrouvent certainement anciens babas maintenant bobos aux bourses bien garnies, à la recherche de leur confort d'aujourd'hui dans le cadre de leurs jeunes années... Manne financière dont les nepalais savent tirer parti. En revanche beaucoup d'hôtels et restaurants sont tenus par des européens (même si le staff est nepalais), contrairement à Dharamsala, pourtant aussi touristique, où les commerces étaient tibétains ou indiens. Il en ressort un esthétisme qui nous est plus adapte, dont le revers est une certaine perte d'authenticité, et une cuisine cosmopolite. ici on peut prendre un petit dej' Eggs & Bacon avec quelques croissants, manger italien ou nepalais (heureusement !) le midi, et déguster un bon steak accompagne d'une bonne bouteille de rouge pour le dîner - à moins d'être plus tenté par un japonais...
Mais Katmandu est aussi une ville dangereuse, et carrosseries ou pare-chocs ne sont pas loin... Les "particularités" de la circulation de l'inde ont doté ses habitants de réflexes parfois surhumains, leur permettant de se sortir in extremis des situations les plus compromises. Rien à voir avec l'immense capharnaüm de Katmandesque, dont l'absence de code de la route est certainement une cause majeure... Ici, toute voie praticable est pratiquée et rues, jardins et trottoirs ne sont qu'un vaste terrain de jeu. Les rues sont parcourues sans distinctions de sens, au petit bonheur la chance. Tout le monde fait demi-tour partout, et on a même vu certaines voitures garées au milieu de la route (et ce n'est pas ici une façon de parler), ce qui n'est pas si grave finalement, eut égard à l'utilisation des trottoirs élargissant significativement la chaussée...
Plus d'infos à venir...

De Benares a Katmandou

Écrit le 16/10 depuis : The Yellow house, Katmandu

Nous quittons la Mishra Guesthouse ce matin du 15 octobre pour rejoindre l'agence de bus prives Paul's Travels, censée nous mener a Katmandu après deux jours de bus. Pour 700 roupies chacun, le voyage est tout compris ("All included...").
Nous profitons effectivement d'un bout d'omelette entre deux fades tranches de pain de mie en guise de petit dej'. Simple, très simple, mais somme toute on ne s'attendait pas à mieux. Correct donc. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que nous aurons à payer 20 roupies pour avoir le droit de mettre nos sacs dans la soute. On nous arrêtera une heure plus tard pour nous permettre d'acheter de quoi compléter notre petit déjeuner, puis vers midi pour que l'on puisse s'offrir un repas cher et sans intérêt. Nous atteindrons la frontière indo-nepalaise que vers 20h après plusieurs autres arrêts. L'hôtel (heureusement compris...), particulièrement exigu et sale, offre généreusement la possibilité de changer notre monnaie à un taux défiant toute concurrence (hum), le tout autour d'un médiocre et cher repas. Après quelques heures de sommeil (et une quarantaine de piqûres de moustiques chacun) nous reprendrons donc un second bus nous menant à Katmandu. Je passerais rapidement sur le petit déjeuner de la même facture que la veille (aussi salée d'ailleurs), sur les 30 roupies par personne pour mettre les bagages sur le toit (mais on peut les garder dans le bus pour 450 roupies par personne...), pour en venir directement aux taxis nepalais. Je rappellerais ici notre dernier rickshaw indien : 15 km - 80 roupies. Je précise aussi que la roupie nepalaise est légèrement inférieure a l'indienne.

Première proposition : 4,5 kms - 200 roupies. Non merci.
Deuxième proposition : 4,5 kms - 250 roupies. Ben voyons.
troisième proposition : 4,5 kms - 350 roupies. Sans commentaire.

Nous nous renseignons finalement et apprenons qu'il existe un bus nous menant à Thamel, le quartier où se situe notre hôtel, pour 12 roupies par personnes. Quant à où le prendre, et bien les quelques nepalais que nous interrogeons semblent le savoir jusqu'à ce que les chauffeurs de taxis leur adressent quelques mots. On nous conseille VRAIMENT de prendre le taxi...
Nous décidons de nous éloigner de la station, mais exténués et face à cette coalition machiavélique et particulièrement bien rodée, nous négocions finalement un taxi pour notre hôtel pour 160 roupies. Pas de chance ! Notre chauffeur qui connaissait pourtant notre Guesthouse quelques minutes plus tôt ne sait subitement même plus retrouver la rue que nous lui indiquons, ni lire une carte d'ailleurs.
Nous sortons du taxi, commençons à discuter, de moins en moins poliment, et attirons par la même occasion l'attention d'un autre chauffeur de taxi et d'un chauffeur de rickshaw. Le chauffeur de taxi explique au notre comment terminer sa course, n'oubliant pas de préciser que c'est TRÈS loin...
alors les propositions fusent : D'abord du nouveau taxi : seulement 200 roupies pour terminer. Du notre : 40 de plus. Et du rickshaw : 50 roupies. C'est vraiment nous prendre pour des cons. Nous paierons finalement les 160 roupies mais rejoindrons à pieds notre hôtel situe très, très loin (10 min à pieds).
Pour finir cet article plutôt négatif, je parlerais tout de même des paysages magnifiques aperçus depuis le bus, et de "The Yellow House", notre hôtel, où l'accueil fut agréable tout comme la chambre par ailleurs propre et bien équipée. Sans aucuns doutes notre meilleur qualité-prix jusqu'ici. On regrettera juste la terrasse de Dharamsala.

Varanasi, suite

Écrit depuis Mishra Guesthous, Benares / The Yellow House, Katmandu.

Nous nous sommes rendus sur le site archéologique de Sarnath aujourd'hui. Sarnath est un petit village a 15km au Nord de Varanasi, qui accueille un site archéologique majeur. Cette excursion fut aussi l'occasion de nous éloigner pour quelques heures de l'intensité de Benares pour profiter d'un relatif havre de paix.

Courte présentation :
Les fouilles de Sarnath commencèrent il y a plus de cent ans et permirent d'exhumer des vestiges de diverses époques (premiers siècles av. Jc, cinquième et sixième siècles, et enfin dixième et onzième ; époque Maurya, Gupta) et de diverses religions (Bouddhisme, Hindouisme, temples Jaïns...) Plus d'infos => Wikipedia.
Mais Sarnath est avant tout le lieu où Bouddha créa l'ordre des moines, la roue de la loi bouddhiste, et prononça son premier sermon, l'un des quatre grands évènements de sa vie. On trouve au sein du site lui-même un ancien monastère, et surtout l'Ashoka pillar, construit par l'empereur du même nom, pièce surmontée par quatre lions regardant dans les quatre directions, emblème de l'Inde. Il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est d'un monument bouddhiste que vient l'emblème de cet état majoritairement hindouiste. A deux cents mètres de là se trouve aussi le Devi, arbre sacré provenant d'un rameau d'un autre arbre sacré, provenant lui-même d'un rameau de l'arbre sous lequel il resta en méditation (ouf!).
Enfin, Sarnath abrite aussi un musée archéologique de grande qualité, qui nous a permis d'observer diverses pièces bouddhistes, dont beaucoup de statues, certaines d'une grande finesse. Le musée possède aussi une aile dédiée aux vestiges hindouistes, particulièrement intéressante et contrastant il faut bien le dire avec le travail grossier que nous avions pu voir jusqu'ici...

******

Au retour de Sarnath et après quelques errements dans Dashaswamedh road, nous avons retrouvé le Gange pour une ballade en barque. Une heure loin de tout, dans un calme irréel ici, au fil de l'eau, qui nous offrit une vue bien différente de Benares. L'agencement improbable des constructions, l'enchevêtrement des ghâts ; les couleurs de la ville, du Gange et du ciel prenant ici un autre sens. Notre bateau a d'abord descendu le Gange depuis le main ghât jusqu'après le Makarnika ghât (emplacement de notre hôtel) pour profiter du coucher du soleil, avant de remonter doucement vers son point de départ, repassant devant les torches mystiques des crémations, éclairant la nuit. Après avoir remercie notre "capitaine" et abandonne notre frêle esquif, nous sommes remontés vers notre hôtel, nous arrêtant quelques minutes près des crémations pour une vision bien différente depuis la terre. Le silence lourd n'y est interrompu que par les incantations des porteurs emmenant les corps jusqu'aux bûchers. Autre remarque intéressante : aucun pleurs, aucune famille endeuillée se soutenant - peut-être ne sont-elles même pas là. Les crémations semblent être l'affaire de tous et de personne.
Enfin un petit mot sur la mort a Varanasi dont j'ai déjà beaucoup parlé. Les hindous qui meurent ici voient s'arrêter le cycle des réincarnations, raison pour laquelle on y trouve des vieillards assis sur le bord du Gange, attendant leur fin.
Enfin certains malades y étaient transportes jusqu'il y a encore peu de temps quand leur état était juge incurable. Quant a ceux qui ne mourraient pas, on considéraient que les dieux les avaient refuses et ils rejoignaient les intouchables, les parias.

******

Je consacrerais ces dernières lignes a Dinkav, qui fut notre guide improvise pendant ces quelques jours. Souriant, présent et discret a la fois, il fut pour nous d'une précieuse aide, tant pour nous retrouver dans le dédale que constitue la vieille ville que pour les négociations avec les rickshaw, nous permettant de diviser a nouveau notre prix par deux (six fois moins cher qu'a Amritsar). J'en finirais avec la légende de Dinkav qui raconte qu'enfant il avait dans les rues de Varanasi croisé une jeune française dont il tomba éperdument amoureux. Lui ne parlant qu'Hindi et baragouinant l'anglais et elle ne parlant que le français, il ne pu lui déclarer son amour... Trente ans plus tard, Dinkav parle français mais reste éternellement célibataire, attendant la perle rare (et française !)
Il doit bientôt venir en France, cette histoire n'est donc pas terminée.

THE END

Varanasi

Depuis : Mishra GuestHouse, Varanasi

Du voyage depuis Haridwar jusqu`a Varanasi on retiendra d`abord une grande fatigue (départ 6h du matin, arrivée 11h le lendemain...), ce léger vertige qui nous poursuivi encore plusieurs heures après l`arrivée, certainement dû aux 16h ininterrompue de cahots du second train, ce retour bref a Delhi, et la petite satisfaction de s'être nettement moins fait arnaquer par notre rickshaw que par le passé (nous avons payé deux fois plus cher pour une distance six foi supérieure). Ces longues heures permirent aussi pour moi une première rétrospective de ce voyage débutant, d'où ressort encore et toujours ce même paradoxe indien. Une terre qui ne vous laisse que peu de répit sans vous départir d'une profonde solitude, où la multitude, la masse, côtoie l'individualisme ; terre riche, terre vide, terre de grands espaces. Terre de résignation. Où chercher les causes de ce fatalisme ? La religion vient naturellement a l'esprit, cette conception hindouiste que la vie n'est qu'une illusion, qu'un long rêve dont la mort est le réveil assure certainement cette acceptation que les indiens ont de leur condition. Mais c'est encore je le crois trop réducteur et d'autres éléments émergeront au cours des mois qu'il nous reste sur ce presque continent.Nous sommes arrivés a la Mishra Guesthouse peu après 11h, où nous fûmes agréablement surpris de trouver un hôtel qui pour quelques roupies de plus qu'a Haridwar s'avéra être bien plus agréable que notre précédente résidence. Une chambre enfin propre, avec vue sur le Gange, eau chaude (Il fait bien trop chaud ici pour l'utiliser...) et bon accueil. Nous pensions rester deux, puis trois, mais c'est finalement dans quatre jours que nous partirons pour le Nepal.

******

Quant a ce qui rempli ces heures, toute chronologie me semble inadaptée pour le narrer, aussi je me contenterais de les livrer comme elles me vinrent. Notre premier dîner fut simple, sobre, mais dans l'ambiance très particulière d'un mélange des genres unique. C'est sur fond de musique sixties, dans cet hôtel cosmopolite que nous primes ce repas indien. Et, devant nous large comme sept fois la Seine, s'étendait le Gange, rejoignant le ciel du même fris au travers de la fumée s'échappant des ghâts lors des crémations nocturnes. Seuls les quelques lumières des rares voitures, des éparses habitations de l'autre rive permettait alors de discerner l'horizon. Et, tout autour de cette terrasse, ces toits de formes, couleurs, hauteurs variées rappelant comme le fit si bien remarquer Anelyse, ceux de Walt Disney. En émergeait, tout a la fois subitement et en parfaite osmose, ces dizaines de temples et palais qui parsèment les rives du fleuve sacre. Un étrange mélange donc, du monde moderne et des rites ancestraux, des civilisations, de la vie et de cette mort si particulière ici.

*****

Après quelques jours ici, Benares apparaît comme cette vieille ville, l'une des plus vieille du monde, qui demeure figée dans le temps. Bien que tous ses anciens temples aient été détruits sous la domination musulmane, il émane encore d'elle cette aura spirituelle, et l'animation indienne habituelle ne semple pouvoir effacer entièrement son tragique. C'est la première fois depuis que nous sommes sur le sol indien (certes 12 jours...) que nous ressentons ce sentiment d'inaccessibilité, voile aussi épais que la fumée de ses bûchers a ciel ouvert

******

Une petite tristesse quant a Benares. On aimerais observer ces étroites ruelles serpentines, ces façades vieillissantes, mais décoller les yeux du sol plus de quelques secondes est un risque certain tant le nombre de chiens, veau, vaches, chèvres, poules multiplie les excréments au sol...

******

Varanasi est la ville où la mort prends un autre sens, où le cycle des réincarnations prend fin. Varanasi est pour le meilleur ou pour le pire la ville des vaches. Mais Varanasi est aussi la ville de la soie. Si elle n'est plus fabriquée ici, elle y est toujours travaillée, et bien sûr, vendue. Impossible d'y échapper, de toute façon nous étions convies dans l`un de ses magasins a peine quelques heures après notre arrivée. Rendez-vous personnalise, cinq ou six personnes qui semblent déballer la totalité de la boutique devant vous, nous nous e tirerons (si o peut dire) avec 16 écharpes, deux chemises sur mesure, et un kimono sur mesure et sur commande. Et aucun faux ! Et le tout, il faut le dire, pour un prix si ce n'est modique, au moins raisonnables. En prime, nous eurent droit a une courte visite de la fabrique, ainsi que des quelques temples places sur notre itinéraire. Reste juste a quitter au plus tôt cette ville, gouffre et cauchemar des acheteurs compulsifs ou non.

******

Varanasi, comme toute grande ville indienne, possède son lot d'escrocs de tous poils. La vente forcée indienne peut être résumée en deux mots : Insistante et persévérante. La finesse venant avec l'art plus ou moins consommé du vendeur en puissance. Et ici se côtoient les deux extrêmes, du presque artiste patron du magasin de soie, aux pratiques ouvertement agressives de certains vendeurs de rue (Je te met un collier autour du cou, c'est contre les dieux de le retirer et çà fait dix roupies).Peut-être plus encore qu'a Delhi, ceux qui font leur beurre sur le tourisme pullulent. Afin de me débarrasser d'un spécimen particulièrement insistant, et a court des réfutations, je me retrouvais a dire : "C'est une rue magnifique, j'aimerais juste pouvoir en profiter calmement." La rue était vraiment magnifique. En trois jour nous ne nous en étions pas rendus compte, tout occupés que nous étions a éloigner ces "parasites"...

******

Nous avions déjà remarqué que les enfants en Inde font preuve d'une grande curiosité, s'amusant d'un rien, souriant souvent... Et c'est encore plus vrai ici. Je glisserais ici un petit mot sur une petite fille de peut-être huit printemps qui fit l'affaire du siècle. Ayant trouve une pièce de deux euros, elle essaya de nous l'échanger et écarquilla les yeux quand je lui donnais la somme correspondante. Nous la revîmes plusieurs fois au cours de nos déambulations (elle peut nous repérer a cinquante mètres au milieu d'une foule dense alors que nous peinons a retrouver la rue de notre hôtel...). Toujours le sourire et les yeux pétillants, elle nous a convies a un rendez-vous demain a dix heures.PS: Elle trouve que je suis "handsome'. J'ai un ticket.

Haridwar

Écrit le 10/10 depuis : Sheesh Mahal Restaurant, Delhi.

Haridwar, 9 AM. Après quelques difficultes a trouver un hotel (parmi ceux que nous avions présélectionnés) -- nous essaierons de réserver un minimum a l'avance a l'avenir -- nous avons trouves une chambre d'une propreté pour le moins sommaire. Le prix étant raisonnable, le staff fort sympathique et nous forts fatigues, l'affaire fut conclue et nous nous installâmes pour deux jours.
Haridwar est une ville indienne de taille bien plus réduite que ce que nous avions connu jusqu'ici, 200000 hab. pour un million a Amritsar et encore treize fois plus a Delhi, nettement plus calme et moins polluée tout en conservant cette effervescence, ce fourmillement qui différencie tant les villes indiennes des européennes. Ville sacree ou toute consommation d'alcool ou de viande est prohibée... (grrr)

Ces deux courts jours furent l'occasion de diverses expériences, plus ou moins positives, que je vais tenter de relater ici :

- Enfin !
Un éléphant dans les rues, surmonte de son cornac et sensiblement moins houspille que nous par le flot du trafic.

- Très bien...
Danse, fanfare et camion-fanfare et tout le toutim' pour une fête lentement itinérante, en pleine rue. Mariage ? Peut-être. Nous avons revus de plus le lendemain certain indiens que nous avions croises ce soir la, preuve qu'ici aussi, le monde est petit. (et nous très reconnaissable, le tourisme d'Haridwar étant essentiellement indien...)

- Décevant
Le Mansa Devi Temple. Décevant pour nous touristes. La visite (heureusement gratuite) propose après une longue et difficile montée en plein cagnard, quelques statues franchement décevante, ainsi que vingt minutes de queue en file indienne (hum...) avant de pouvoir donner quelques offrandes.
Reste ensuite et avant tout l'intérêt religieux de ce temple encore en activité. Haridwar est située a une dizaine d'heures (de bus) des sources du Gange, éminent lieu de pèlerinage pour les hindouistes. Le Mansa Devi est un passage oblige censé assurer une fin de voyage sans danger. Vu sous cette angle, on y croise en effet quelques hindous rejoignant le temple a plat ventre ou autres démonstration de foi, dont le corollaire s'avère hélas être un certain nombre de profiteurs particulièrement désagréables (n'ayant apparemment aucun rapport avec le temple en lui même...)
Quant aux offrandes, elles se font a la volée, sous les vitupérations agressives des employés du temple presses que le flot de pèlerins avance, et l'y aidant plus ou moins brutalement si nécessaire...
Je reste donc dubitatif quant a ce premier temple hindou...

- Dommage
Le Har-Ki-Dairi, l'Arathi.
Tous les soirs, au coucher du soleil, se déroule la cérémonie de l'Arathi. Les hindous viennent y déposer en guise d'offrandes des centaines de petites lampes en feuille de bananier, illuminant le Gange l'espace de quelques minutes... Le faible nombre de lampes déposées joint au fort courant du Gange a fortement réduit la concentration des lumières, l'eau en éteignant d'autres. Dommage pour le cote pyrotechnique donc, dommage pour le Gange illumine. Il n'en reste pas moins une cérémonie simple, familiale et se déroulant dans une bonne humeur générale, les sourires aux lèvres.

C'est a six heures du matin que nous quittons les rues encore fraîches d'Haridwar, accompagnes sur le chemin de la gare par un chauffeur de rickshaw qui a défaut d'avoir réussi a nous faire monter , nous aura distrait par quelques blagues, mimes et mimiques, égayant ce dur lever.

De Dharamsala a Haridwar

Écrit le 07/10 depuis : Bus Dharamsala-Amritsar et Hôtel Bharti, Haridwar.

Trajet sans grand intérêt (8h de bus, 10 h d'attentes, 9h de train), assez épuisant mais qui nous aura permis néanmoins de voir a quoi ressemble le vrai bus direct Dharamsala-Amritsar.
C'est a l'un des nombreux arrêts du bus, cette fois lors d'un passage a niveau (et il a fallu pousser le bus pour redémarrer) que j'ai pu poursuivre mon grand projet débuté avec les feux rouges absents de Delhi : La circulation indienne.

Vu d'un oeil extérieur, et certes encore inexpert, deux règles majeures semblent régir ce vaste capharnaüm :
- Loi du plus fort
- Le chaos absolu

Ou, plus précisément :
- Tu klaxonneras plus petit que toi
- Tu feras celui qui n'entend rien, de toutes façons il osera pas t'écraser...

Dans un registre plus sérieux, c'est durant ce même trajet que nous pouvions entendre sur notre gauche "Aqua - Barbie Girl", jouée par un portable a la pointe de la technologie, appartenant a un enfant d'à peine dix ans, tandis que sur ma droite nous croisait un vieil homme, sur une vielle charrette tirée par un cheval fatigue. Nouvel exemple d'une Inde a deux vitesses.
C'est après plusieurs heures d'attentes a Amritsar que nous avons pris notre premier train couchettes, somme toute confortable, direction Haridwar...

Dharamsale, suite et fin.

Ecrit le 06/10 au Namgyal Temple.

Après nous être endormis les grêlons battants a nos fenêtres et réveillés sous un orage fracassant, nous avons enfin pu profiter d'un temps pleinement ensoleillés sur Dharamsala. Après un premier déjeuner dans notre désormais rituel Gakyi restaurant, nous avons décidés de placer cette journée sous le signe du Bouddhisme. Tibetan Musueum, maison du DalaiLama et Namgyal Temple. Nous nous sommes trompes de chemin, ce qui nous a permis non seulement de rencontrer un moine qui tenta, malgré les barrières de langues, de nous enseigner quelques rudiments de rituels bouddhistes ; mais aussi d'apercevoir celui que l'on nomme ici His Holiness, Le Dalailama, alors qu'il quittait sa propriété dans un cortège de voitures. Après nous être rendus compte que le Tibetan Museum était ferme les lundis, nous avons visites le Namgyal temple ou les moines prient et reçoivent leur enseignement.

Dharamsale, le petit Lhassa

Ecrit le 05/10 a Dharamsala, McLeod Ganj.

Nous sommes installes a la Friend Guesthouse de McLeod Ganj depuis maintenant deux jours. Dharamsale, le petit Lhassa est le lieu de résidence du Dalailama et le siège du gouvernement tibétain en exil. Ici se côtoient tibétain et indigènes, et beaucoup d'européens. Adosse a flanc de montagne, McLeod Ganj n'est traverse que par quelques rues mais regorge d'innombrables allées, passages, escaliers en tout genre et en tout sens qui font de l'endroit un imbroglio loin d'être déplaisant a l'oeil.
Ici beaucoup d'européens s'habillent a la tibétaine ou a l'indienne dans une ambiance New Age qui, parfois, frise le risible, tandis que les tibétains les plus jeunes essayent de se rapprocher des modes européennes. De manière analogue, si la majorité des boutiques proposent des articles de l'artisanat local (ou moins local, car beaucoup d'importation en provenance du Nepal), certaines vendent des stickers Batman, des Barbies et autres jouets occidentaux. Au final un paradoxe bien logique (pas d'aporie ici désole Simon) qui dénature un peu la ville. Passe ce cote touristique, Dharamsala est avant tout le lieu ou les tibétains tentent de conserver leur mode de vie et leurs traditions que les autorités chinoises essayent de détruire au Tibet. On y mange une excellente nourriture tibétaine (même si les restaurants proposent des plats indiens, israéliens, chinois, américains, français... tourisme oblige), et moines, temples et moulins a prières rythment encore la vie de la ville...
On peut néanmoins s'inquiéter de ne voir que les plus âgés conserver leurs traditions. Les jeunes sauront-ils retrouver leur identité en grandissant ?

Les bus et l'arrivee a Dharamsala

Ecrit le 03/10 a Dharamsala, Mc Leod Ganj

Ce n`est pas un, ni deux, ni même trois, mais bien six bus que nous avons du prendre pour nous rendre a Dharamsala. Il existe, certes, un bus partant d`Amritsar et s`y rendant directement. Mais nous nous sommes retrouves, va savoir comment, dans les bus locaux. Ce ut, finalement, une bonne chose (si l`on excepte la chaleur, la poussière, les accoups et bonds de trente centimètre et les klaxons incessants (Qui a dit que Delhi était bruyante ?)). Au final un voyage a prix modeste, a travers les campagnes et petites villes et villages, Pathankot, et, pour finir le voyage, les montagnes perdues dans la brume, les singes bordant la route. On regrette presque l`arrivée de nuit a Dharamsala, nous privant des plus beaux paysages.
A la sortie du bus, nous avons été abordes par plusieurs rabatteurs pour les multiples guesthouse de Mc Leod Ganj (quartier tibétain de Dharamsala). L`un d`eux nous a guide vers la Tibetan Ashoka Guesthouse et a la Drepung Loseling Guesthouse, celles que nous avions repérées sur le routard (toutes les deux pleines) avant de nous mener a la sienne, au demeurant très correcte. Nous allons devoir désapprendre les réflexes pris a Delhi, la méfiance envers les pratiques insistantes et desagreables.
L`environnement tibétain joue certainement beaucoup dans la sérénité du lieu, tout comme le fait que la ville ne semble pas avoir besoin de chasser le touriste ; lieu de résidence du Dalai Lama et mecque New Age, le commerce y est florissant. C`est jusqu`ici l`endroit le plus agréable que nous ayons vu, il y règne une ambiance apaisante, les relations entre européens et indigènes ne sont pas viciées par l`argent comme a Delhi, la nature y est magnifique. Nous n`y resterons que quelques jours, mais c`est un endroit ou nous pourrions rester plusieurs semaines.

Amritsar

Ecrit le 02/10 depuis: Amritsar, Golden Temple

Après un lever aux aurores (5h45), nous avons quitte un Pahar Ganj encore endormi pour la gare dejà en pleine effervescence. Notre train etait le Swarna Shatabdi xpress, repute comme etant le meilleur train indien. Et en effet, on y profite de distributions de journaux, de plusieurs services de the, et d`une très particulière omelette frite/petits pois. Rapide, pas trop cahoteux et relativement spacieux, ce shatabdi est un moment dont il faut profiter car les transports à venir ne seront probablement pas aussi agreables.
Ce premier voyage en train est aussi l`occasion de voir une Inde faite de champs à perte de vue, d`arbres epars, de petits chemins sinueux jaunes ocres, d`etendues d`eaux et de rivières où la vie semble, en apparence, moins pressee qu`a Delhi.
L`arrivee a Amritsar nous vit prendre notre premier rickshaw, tire par un vieil homme, certainement bien trop vieux pour nous porter, nous et nos gros sacs. Il nous abandonna epuise, après une difficile montee, à un de ses confrères qui termina la route jusqu`au temple d`or. Après quelques recherches, nous avons enfin pu trouver l`emplacement des dortoirs, visiblement reserves aux etrangers, les indiens trop pauvres pour se payer une chambre s`entassant à meme le sol autour du temple.
Ici, le gite et le couvert sont gratuits, meme si une donation est de rigueur. Une fois installes, nous nous sommes diriges vers l`enceinte tu temple d`or. On doit y penetrer pieds nus et laves, tete couverte. S`offre alors le temple d`or (Hari Mandar) au milieu d`un bassin sacre (Amrit Sarovar, d`où Amritsar) dans lequel les Sikhs se baignent et dont ils boivent l`eau.

Il est interessant de voir que le plus important temple Sikh, ne comportant que quelques pièces, presque intimistes, est bien plus petit que la plupart des eglises catholiques. Destine à recevoir la communauté Sikh bien sur, mais aussi nombre de musulmans, hindous, jains et touristes, l'infrastructure l'entourant est nettement plus imposante. Nous avons finalement du prendre la fuite devant la longue, très longue queue destinée aux visites, et nous sommes rabattus sur la cantine.
Elle nourrit plus de 10000 personnes par jour, dixit le guide du routard, et c`est bien possible. Tout le monde s`assoie dans ce grand hall où la nourriture (très correcte au demeurant) est distribuée gratuitement par services d`une demi-heure, et ce toute la journée. Après ce repas, nous nous sommes attaqués à nos diverses obligations : réservation d`un train pour Haridwar et rédaction du blog pour résumer. Nous sommes retournés à la cantine le soir, riche idée qui nous permit de rencontrer un Sikh de 25 ans, fervent croyant et extremement gentil. Ce fut alors le début de la découverte du temple sous un tout nouveau jour (certes la nuit...). Il nous emmena voir la chapati machine, produisant plus de 10000 pains à l`heure, puis nous fit gouter au thé proposé par la cantine. Nous avons ensuite participé à la vaiselle (industrie très bien organisée) où nous avons ricé plus de 150 assiettes en moins de dix minutes. Après une seconde visite des cuisines et de ses marmites hautes comme un homme, nous nous sommes dirigés vers le temple.
Le Sikhisme a été fondé par un premier guru, mais le temple fut construit sous la direction du quatrième. Le livre scré des Sikhs, le Holy Ganth, est conservé dans le temple d`or de 5h à 22h, puis rejoint un autre temple durant la nuit. Des lecteurs par dizaines se relayent pour aue jamais sa lecture ne s`arretes. Notre guide nous a ensuite emmené à l`intérieur meme du temple au premier étage duquel le livre est chanté. Au second étage, nous avons pu voir l`actuel Guru en pleine méditation, parait-il jamais interrompue. Au dernier étage, quatre lecteurs se relayent pour une nouvelle lecture. Nous avons finalement assisté à la cérémonie de "coucher" du Holy Ganth et gouté à la nourriture sacrée.
Notre guide nous expliqua encore bien d'autres choses sur le sikhisme qui rendraient cet article plus long qu'il ne l'est déjà, et aue vous pourrez probablement apprendre sans grande peine si le sujet vous intéresse.
Notre Sikh nous a ensuite raccompagné jusq'à nos chambres après nous avoir invité à dormir chez lui, proposition que nous avons refusé, peut-etre à tort.
Dans l'ensemble Amritsar, ou du moins le quartier du temple, s'avère bien plus accueillante et biens moins désagréable que Delhi, meme si la ville moderne reste poussiéreuse et stressante.

A venir: Dharamsale, Haridwar.

Delhi

Ecrit le 01/10 depuis : Hotel Amax Inn, Pahar Ganj, Delhi.

A peine 24 heures, dont une nuit de sommeil bien meritee, et pourtant deja beaucoup de choses a dire... En essayant de respecter une certaine chronologie :

Nous sommes arrives a l`Indira Gandhi Airport a 23h30, avons enfin trouve notre chauffeur vers 00h30, pour arriver a l`hotel peu apres 1h00. Ce fut l`occasion d`un premier contact avec l`Inde, sa circulation legendaire, ses concerts de klaxons et cette chaleur melee de poussiere. Nous nous en rendrons compte le lendemain, il ne semble pas ici y avoir d`ombre tant la pollution rend la lumiere du soleil diffuse... L`hotel est simple mais correct pour le prix demande, le ventilo plus que necessaire et la salle de bain habitee par Jojo, le cafard.
Le lendemain matin (midi), nous avons pris la direction de l`office du tourisme a Connaught Place. Apres quelques errances , une proposition simultanee d`un rickshaw, d`un sejour dans le Rahjastan et de marijuana, nous avons fait la rencontre d`un certain Jhar, tres sympathique, qui nous a remis sur la voie de Connaught. Etudiant en mathematiques et amateur de cricket, il en a tout de meme profite pour nous indiquer le mauvais office du tourisme... les indiens jusqu`ici sont accueillants et gentils, mais il est difficile de discerner celui qui vient vous vendre quelque chose de celui qui est tout simplememt aimable.
Apres un autre (faux) office du tourisme, nous avons enfin trouve l`officiel 88, Janpath pour quelques informations, nottament sur Delhi et Srinagar. Nous nous sommes enfin attaques a la reservation de notre train pour Amritsar, l`occasion d`un premier contact avec la populeuse New Delhi Station.
Il est deja 19h lorsque nous rentrons a Pahar Ganj, bien plus joli a la nuit tombante. C`est alors un foisonnant melange de d`odeurs, de musiques, de lumieres et de vie grouillante. Delhi, apres cette premiere journee, semble se retrouver dans ce paradoxe : La vie y est bien plus intense qu`en france, tout semble y etre pousse a l`exces, de la nourriture (le premier repas fut pour le moins... epice) a la circulation surprenante. (le principe du feu rouge n`est pas si bete que ca)



Enfin un dernier mot sur la mendicite, touchant femmes hommes et enfants. On retiendra au milieu de Connaught Place cette femme presentant sa fille nue, peut-etre, probablement deja morte; ou cet enfant tenant presque dans la pomme d`une main.

PS : Anelyse a vu une vache sacree. Pas moi. Grrr.

A venir: Amritsar, Dharamsala.

Finlande

Ecrit le 01/10 depuis: Hotel Amax Inn, Pahar Ganj, Delhi.

Peu de choses a dire, car nous n`en avons vu que l`aeroport. On en retiendra des arbres, des lacs, d`autres arbres et d`autres lacs. De l`aeroport, une salle fumeur aussi glauque que partout ailleurs, des blondes et un magnifique decapsuleur en veritable (ou pas) bois de renne de 30cm x 30 cm. En fin de compte, le plus interessant reste encore les photos prises depuis l`Avion. [Ce message sera edite plus tard]

Avant le depart

Ecrit le 30/09 depuis : Ciel suedois

Un premier message pour ouvrir officiellement ce blog, intitule "Avant le depart" et, comme il se doit, en retard, ecrit dans le ciel suedois et qui sera poste depuis l`Inde.
Nous sommes partis ce matin, 7h40, direction Helsinki, pour un dernier bol d`air froid avant le chaud et humide de l`Inde.
Revenons-en au sujet: Quelles impressions ? Quels sentiments ? Quelles attentes ? Le moins possible. C`est de ces attentes que naissent les desillusions, c`est les previsions qui sclerosent l`imagination.
"Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déceptions et fatigues." Celine, Voyage au bout de la nuit.
De l`homme dont le voyage fut au bout de la nuit. Citation pour citation, et tant que nous survolons la russie :
"Le secret pour voyager d'une façon agréable consiste à savoir poliment écouter les mensonges des autres et à les croire le plus possible." Dostoievski
Un peu dur certes, quoi que pas toujours faux en ce qui concerne l`Inde.
En un mot donc, pour les eventuels inquiets, et a l`heure ou j`ecris cces lignes, nous sommes emcore vivants ! C`est sur cette note heureuse que je conclurais cette premiere intervention.

A venir : Delhi, Amritsar.